Зимняя Монголия. # 1. Идём на юг, холодает.
Вот уже несколько лет я хотел взять и проверить, как поживает Монголия зимой? Практически полное отсутствие внятной информации в сети только подогревало любопытство. Плюс, заведомо идиотская мысль, что Монголия от нас сильно южнее, там должно быть «тепло и яблоки»… Как ни крути, надо брать и ехать. Отличная идея для ежегодного зимнего путешествия команды, своим негласным девизом выбравшей слоган:
«Заткнись и дубась! Доехал и квась»!
С командой в этом году получилось интересно. Вместо трёх машин по два человека сформировалась лишь одна, но с экипажем в три персоны. По людям получается половина, а по машинам — треть.
Рулить выпадало мне, а штурманить — Владимиру, знакомому вам по прошлогодним эвенкийским похождениям, да Сане Крохину, который с нами в Монголию катался летом 2017.
Хотел ещё поехать Борис из Томска, но не смог. До самого последнего момента мы его ждали и надеялись, но не случилось. Не упомянуть о столь замечательном человеке я не могу, но, к сожалению, в рассказе он появится лишь незримо, словно добрый дух, оберегающий путешественников от всякого блудняка.
Вообще-то хреновый расклад. Путешествовать в одну машину и летом непривычно — мы народ социальный — а уж зимой, вдали от цивилизации, и подавно. Случись чего, можно и загрустить сверх меры.
Но как-то так случилось, что на все потенциальные грустные перспективы мы просто забили болт. Нормальный такой болт. По ощущениям не менее М18. Сыграли свою роль и предновогодняя заполошность, и лень, и непонятно откуда взявшийся пофигизм-фатализм.
Мы же на буханке. Чему там ломаться-то?
Глупая мысль, не спорю, но очень и очень удобная. Этой мыслью можно прикрыть любое раздолбайство по организационной и технической части.
Поймите правильно, мы так-то готовились к поездке. ЗИП был сформирован и упакован, валенки и ватники подшиты и просушены, машина обслужена. Вова даже нашел цепи на все колёса. Всё было настолько рутинно, что не вызывало чувства плавно наступающего геройского подвига. Просто мужики ковыряются в железках.
Только Саня периодически взрывал вацаповский чат очередным вопросом типа: «Валенки, унты или канадские боты с подогревом»? Сложно было отвечать на такие вопросы нам — людям, которые без особого выбора покидали в буханочку, что бог послал… Были валенки — взяли валенки.
В такой текучке незаметно наступил день старта. Третьего января, когда вся страна раздумывала, а не прокис ли ещё праздничный оливье, мы встретили Саню в аэропорту и помчались в сторону границы.
Признаться, я никогда не был на Алтае зимой. Было интересно посмотреть на знакомые места в снежном оформлении. Но зимний день короток, всё самое интересное проехали в полутьме и вообще ночью. Останавливаться и ждать рассвета категорически не хотелось. Если едем в Монголию, Алтай считается угрюмым доездингом.
«И нечего тут смотреть, чего мы тут не видели»?
Вот переедем через границу — будем не так сильно дубасить. Наверное…
Одновременно с переходом границы пришло осознание, что мы толком-то и не знаем, а куда ехать. Было желание покататься по Монголии, пройти по северной трансмонгольской дороге, глянуть на замёрзший Хубсугул и выйти около Байкала. Но было и понимание, что северная трансмонгольская дорога — грунтовка летом — может быть непроходима зимой.
Так-то на степных участках снега не много, но набьёт сугробов в какую-нибудь локальную низину, переметёт пару нужных перевалов — приехали. Рубимся или разворачиваемся.
Ни рубиться в одну машину ни разворачиваться не хотелось. В голове на это был запасной план — доскакиваем до Ульгия и шпарим по асфальту в сторону Улан-Батора. Где-нибудь ищем возможность подняться к Хубсугулу. Не будет такой возможности, если на севере реально всё плохо — уходим по асфальту же на погранпереход Кяхты и в районе Улан-Уде закатываемся в Россию.
Просто чудо, а не организация.
Просто волшебство, а не планирование.
Самое время начинать монетизироваться, водить туристов, продавать места в машине.
Очевидно, что такое нечёткое планирование нуждается в конкретике. Надо общаться с людьми, выяснять, спрашивать, сопоставлять.
На российском погранпереходе были знатно удивлены, что «туристы… зимой… не рыбачить…». Со слов пограничников, перспективы были не особо радужные. Типа, дорога только до первого города, а потом только на верблюде. Такой подход мы знаем, наелись таких прогнозов по северным поездкам. Чаще всего это обозначает, что респондент сам нигде не был, а точной информацией от друзей-знакомых тоже не имеет. Будем спрашивать у монголов.
Первый встреченный монгольский подданный — таможенник в самом первом окошечке, где берут обходные бумажки — оптимизма не добавил. Северная дорога, мол, зимой непроходима. До Улангома что-то как-то есть, а дальше — летом приходите. Зато южная дорога в полном порядке, от границы до столицы осталось закатать в китайский асфальт всего 300 километров
Решено, едем по южной дороге. Куда-то туда.
Только сначала надо подкрепиться буузами. Подсказываю, самые правильные буузы на границе, а то и во всей Монголии, делают вот в этой сине-розовой будке.
За перекусом я донёс команде волевое решение двигаться «куда-то туда», куда глаза глядят и куда колёса едут. Команда молчаливо согласилась. Принимать такие новости гораздо легче, когда рот набит ароматной бараниной, а по рукам стекает жир и сок вкусного животного.
На этом этапе впечатлительные барышни и примкнувшие к ним эмоционально неустойчивые джентльмены могут нас ошибочно загероизировать.
Отчаянные смельчаки… на одной машине… и не на машине вообще, а на буханке… Монголия зимой… ветер и гибель… без маршрута… без путевых точек… без теплого сортира…
Ответственно заявляю — мы не из таких! Ореол геройства нам безусловно приятен, но лучше воспринимать нас как «трёх чуваков, которые не парятся». Пока машина едет — всё отлично, шоу маст го он.
Маршрут — вот он, весь до копейки. Каждая бутылочка — город или озеро.
Возможно, у Сани Крохина на этот счёт будет другое мнение, мы его внимательно выслушаем, но я и, надеюсь, Володя, считали как-то так.
Обычный опытно-тренировочный выезд. Ну надо было проверить на вшивость уже сделанный тюнинг буханочки, наметить фронт работ на грядущее лето.
Почему надо было испытывать полупостроенную буханку в Монголии?
Да потому, что там красиво. Прямо сразу начинается. Кто там был, тот должен помнить гребёнку около границы, в поле около этой гребёнки мы стояли сломавшиеся в 2017 году.
Стоило отскочить пяток километров от границы, как рот самопроизвольно открывается и захлопывается лишь с наступлением сумерек.
Совершенно случайный кадр, но я с него просто торчу. Хотите узнать, какая она, северная Монголия зимой? Вот такая.
А дальше всё было так, словно Монголия нас расстреливала из пулемёта, заряженного впечатлениями. Мы неслись от посёлка к посёлку, заезжали на базары, общались с местными, искали СИМки и автомобильные страховки, поглощали буузы, хуушууры…
… и неслись, неслись, неслись вперёд.
Обычный асфальт оказался на этот раз жутко живописной штукой. Всего лишь стоило поместить его посередине «зимнего ничего», а сверху поставить буханочку. Пожалуй, никогда я не привозил столько фотокарточек с дорогой, уходящей в горизонт.
Да и не я один такой. Фотографирование «ничего, буквально пустого места» в эту поездку было сильно популярно у всех участников.
Люди, которым нравится (очень нравится!) Монголия, а среди нас таких было двое, от привычных пейзажей в зимнем исполнении пёрлись в двойном размере. Оно и летом-то клёвое, а уж с непривычным декором, который и в сети-то посмотреть негде — моё почтение.
Обычное, казалось бы, святое место («обо» называется, если правильно помню). Летом проносишься мимо таких «об» не снижая скорости. Зима делает его немного не таким, непривычным.
Или обычный-преобычный Probox. Вот чем он может цеплять глаз? А вы заметили паяльную лампу, притороченную к рейлингам?
А потом внезапно наступила говь (про летнюю говь можете почитать по ссылке), иногда поголовно называемую пустыней Гоби, но это не совсем верно.
Можете даже не спрашивать, за сколько дней мы до неё добрались. Пулемёт, заряженный впечатлениями лишь сменял тип боеприпаса. До обеда нас расстреливали горами, после обеда степями, а ближе к ночи ещё чем-нибудь. Периодически в ленте попадались трассировочные патроны барханов, верблюдов и мохнатых лошадей. Даже ночью Монголия находила свой боеприпас — прохват типа по зимнику — который буквально выстёгивал из сознания нас с Володей, но категорически не действовал на Саню, который упорно считал кощунством передвигаться после заката. А уж если асфальт становился грунтовкой, на которой пилот периодически терял след, из салона незамедлительно доносился голос, со столичным акцентом пытающийся взывать к разуму: «Мы зАблудились, дАвАйте спАть».
Говь нас совершенно добила. Место, где летом было +45 в тени, а зимой -25 и жуткий ветер.
Тонны снега безостановочно проносились справа налево, не образуя сугробов. Куда летит этот снег было совершенно не понятно. Где он копится? Где он лежит огромными кучами?
Не знаю, откуда, два моих штурмана сразу начали рассказывать друг другу байки о гобийском медведе, который, мол, как раз тут и живёт, а питается как раз содержимым буханок.
Вова как мог пытался показать пантомиму: «Гобийский медведь идёт жрать беспечных туристов в машине без блокировки дверей».
Получилось, если честно, не очень похоже и совсем не страшно. По крайней мере, мы без страха гуляли, фотографировали красивое, даже ходили ночью в говь смотреть на звёзды, сидя без штанов.
Где-то в тех краях была самая южная точка нашего путешествия. Южная — не значит «тёплая». Забавно, но факт — чем южнее мы забирались, тем холоднее становилось. Сильнее становился мороз, быстрее дул ветер. Юга, блин. Ананасы в шампанском.
И где-то в тех краях мы предприняли первую попытку срезать путь и выйти на север. Елозя пальцем по картам была найдена дорожка «Алтай — Тайшир — Улиастай — Идэр — Тэлмэн — Цэцэрлэг», которая позволяла знатно сократить кольцо и не дубасить аж до самого Улан-Батора.
С самого начала было понятно, что снег, который носится по гови — вот он, его дует именно сюда.
Сначала был хороший накатанный слет, по которому мы шли на заднем приводе.
Потом пришло понимание, что пора бы идти на полном.
И только ночью, когда мы уже часа два довольно тяжело шли на пониженной, пришла мысль, что нам туда не надо. Уж больно унылая фигня получается.
Надо как минимум остановиться, выспаться и хорошенько подумать.
После непродолжительных возлияний мои штурмана угомонились, а я сквозь сон принялся рожать вердикт касательно дальнейших перспектив.
Если до крупного города Улиастая идёт такого качества колея, то о какой дороге может идти речь на дальнейшем участке? Там же реально мелкие и очень мелкие поселения.
Да, можно попробовать и до этого самого Улиастая дойти. Сомнений нет, что дойдём, мы ещё даже колёса не спускали. Но, во-первых, там на пути будет взрослый такой перевальчик. В каком он состоянии — не понятно. Плюс, потратив ещё сутки до города будет очень обидно осознавать, что дороги дальше нет. Придётся тратить ещё сутки-двое на возвращение по своим следам. Искать несуществующую зимой дорогу, идти по целине (пусть и степной, монгольской) в одну машину как-то не клёво.
Решено — утром разворачиваемся.
За завтраком вердикт был оглашён штурманам. Саня согласился, прокомментировав, что это очень взрослое и зрелое решение. Вова согласился с комментариями типа «ты тут командир, тебе решать». Видно было, что человек не против и порубиться на цепях и с лопатой.
В любой другой раз порубились бы, но не здесь и не сейчас.
Сделали пару-тройку кадров в стиле Полярного Урала и отправились возвращаться на асфальт.
Из перспектив нам светила дорога аж до Улан-Батора. Но не всем этим перспективам суждено было сбыться, как вы узнаете из следующей части рассказа.
Продолжение следует…
Список статей о поездке «Монголия зимой 2019»:
- >>> Идём на юг. Холодает <<<
- Идём на север. Теплее, ещё теплее (скоро будет)
- Хубсугул (скоро будет)
- Сколько стоил банкет? Статистика о поездке (скоро будет)
4 комментария
Оставить комментарий
Необходима авторизация чтобы оставить комментарий.
Рискованное конечно путешествие. От этого оно только лучше)
Ну да, в две машины было бы спокойнее на душе)
Красотааа!
Молодцы ребятки =))))
Надо было с нами ехать. Ты бы там везде прошёл.